Destornillador Personalizado Hecho a Mano, esta herramienta podría ayudarme en el desarrollo de alguna técnica y también dar una gratificación instantánea al agitar rápidamente piezas terminadas.
Un gran ejemplo de uno de estos proyectos es extraer el equipo de un destornillador de plástico barato y convertirlo en una herramienta única.
Así que hice un viaje a mi ferretería local de caja grande y recogí algunos destornilladores Husky por aproximadamente $3 por pieza.
Herramientas y materiales necesarios para este proyecto:
- Torno y herramientas de torneado
- Destornillador multibits de bajo costo
- Table saw
- Lijadora de discos
- Brocas
- Calibrador
- Sandpaper
- Madera en blanco
- Acoplamiento de cobre
- Suministros de acabado
- Epoxi o CA Pegamento
Pasos para elaborar un destornillador personalizado hecho a mano:
Paso 1: : Extraer el Equipo
El primer paso es extraer todo el equipo del cuerpo de plástico moldeado del destornillador.
Esto se logra fácilmente con un tornillo de banco y un cincel.
Aunque recomendaría el uso de un cincel utilitario del que no te importe opacar el borde.
Una vez asegurado en un tornillo de banco, puede separar rápidamente el plástico circundante alrededor de la pinza.
Dependiendo de la dureza del plástico, esto puede hacer volar algunas piezas pequeñas, así que asegúrese de tomar las medidas de seguridad adecuadas.
Sólo me tomó unos pocos golpes para liberar el equipo en el interior. Ahora vamos a la parte divertida.
Paso 2: Prepare su mango
Hay muchas opciones de material que puede utilizar para crear un controlador de herramienta personalizado.
Haré cuatro mangos personalizados para destornilladores con varios materiales que tienen su apariencia única.
En primer lugar, seleccione el material que desea utilizar para el mango.
Las maderas duras tropicales son una excelente opción, ya que ofrecen colores y diseños de grano únicos.
Usaré un trozo de padauk, un trozo de haya salpicada, un trozo de ceniza que voy a torrificar con un soplete después de girar y una culata de acrílico de fantasía.
Desea asegurarse de que su pieza en blanco tenga al menos 6″ de largo (algo más cercano a 8-10″ le dará más material para trabajar en el torno.
Incluso si el mango final termina siendo la mitad de esta longitud), y necesita estar en un lugar de alrededor de 2″ de grosor.
Cuando encienda el torno, tener una pieza en bruto que sea del mismo tamaño en su anchura y grosor le ahorrará tiempo y resultará en un corte más fácil con menos posibilidades de arrancar.
Así que arranqué todo. de mis espacios en blanco a 6-8″ de largo y aproximadamente 2″ cuadrados.
A continuación, necesitamos cuadrar los dos extremos del espacio en blanco.
Esto se puede lograr de varias maneras (sierra ingletadora, corte transversal en una sierra de mesa, lijadora de disco).
Tener extremos perfectamente cuadrados y paralelos es crucial para ayudar a montar la pieza en bruto en el mandril y para perforar un agujero recto en la pieza.
Después de cuadrar los extremos, necesitamos encontrar el punto central aproximado en los dos extremos del espacio en blanco.
En un espacio cuadrado, simplemente use un borde recto para conectar las esquinas opuestas de los extremos, y la intersección de estas líneas será su punto central.
Si está utilizando un espacio en blanco redondo, haga lo mejor para dibujar algunas líneas a través del diámetro de los extremos.
Estos puntos de intersección aproximados estarán cerca de su punto central.
Si está utilizando una madera particularmente dura o una pieza en bruto de acrílico para su mango.
Ahora es un buen momento para redondear las esquinas de su pieza en blanco en la lijadora de disco.
Esto reducirá la posibilidad de desgarros catastróficos cuando comience a girarlo en el torno.
Para montar el equipo dentro del mango, tendremos que taladrar un par de agujeros para acomodar el tamaño del equipo.
Este es un paso que variará según el tipo de equipo de destornillador que haya adquirido.
Para mí, tengo que perforar dos orificios para cada parte del conjunto de equipo: el collar y el vástago que contiene los bits.
La perforación de estos orificios se puede realizar en un taladro, pero me parece que el método más sencillo es montar la pieza en bruto en el portabrocas .
Usar un portabrocas en la cuña de la cola para retirar los orificios (debe tener extremos perfectamente cuadrados y paralelos para poder usarlos). este método).
Esto le permite asegurarse de que sus orificios de montaje estén exactamente en el mismo plano al que girará su pieza final.
Así que primero utilicé una broca delantera de 5/8″ para empotrar un orificio de 1 1/4″ de profundidad,.
Luego la cambié por una broca de 1/2″ y la perforé a una profundidad de 3 3/4″.
Nuevamente, estos diámetros y profundidades exactos de los orificios probablemente cambiarán ligeramente dependiendo de su equipo.
Asegúrate de hacer un orificio de prueba para el collarín en un trozo de madera de desecho.
Desea que este ajuste sea apretado pero no excesivamente, demasiado flojo y será difícil para el adhesivo mantener el equipo en su lugar.
Demasiado apretado e intentará colocar una boquilla cubierta de epoxi en un orificio en su acabado.
Paso 3: Hacer la férula
Las férulas son una parte importante de los mangos de herramientas de madera.
Además de ofrecer un elemento decorativo, estos mejoran la resistencia del mango y reducen la posibilidad de que la madera se rompa si la herramienta se usa en exceso o se deja caer al piso.
Si bien puedes comprar férulas prefabricadas en línea, es fácil hacer las tuyas en solo unos minutos.
Me parece que el mejor material para las férulas de mango es el tubo de cobre.
El cobre es fácil de cortar, no requiere herramientas especiales y permite varias opciones decorativas.
Recogí unos cuantos acoplamientos de cobre de 1″ de ancho y 2″ de largo de la ferretería y estos ofrecían material suficiente para hacer varias férulas.
Por lo general, busco que mis virolas midan entre 1/2′ y 1″ de largo, dependiendo del aspecto que busco.
Así que una vez que hayas descubierto la longitud que deseas, coloca la pieza de cobre en un tornillo de banco y usa una sierra para metales. para cortarlo al tamaño.
Comience tomando algunos pases de luz en el tubo de cobre para marcar una línea, y luego comience a cortar.
Recuerde que las sierras para metales están diseñadas para ser una herramienta de dos manos, usar solo una mano hace que sea difícil obtenga un corte recto y controlado.
Solo se necesita una ligera presión para atravesar el tubo de cobre, así que concéntrese en mantener el corte lo más recto posible.
Una vez que se ha cortado la longitud deseada del tubo de cobre, me gusta llevarlo a la lijadora de disco para limpiar y cuadrar el extremo cortado.
El cobre es muy conductor de la temperatura, lo que significa que puede calentarse muy rápidamente.
Use un par de pinzas para sujetar la férula mientras la presiona en la lijadora de disco.
Los toques muy ligeros eliminarán una buena cantidad de material, y mantener el cobre contra la rueda de corte abrasiva.
- NOTA: Si tiene un borde dentado, incluso después de golpearlo en la lijadora de disco, una herramienta de desbarbado puede limpiar rápidamente el borde para que sea agradable y suave al tacto.
Paso 4: Torneado inicial
Hay dos opciones sólidas sobre cómo convertir sus espacios en blanco en el torno: girar entre centros o girar un mandril.
Con un proyecto tan pequeño, no tendrá problemas en dejar el espacio entre los centros.
Para hacer esto, saque el centro de la espuela del torno y colóquelo en el punto central en un extremo, golpeando hacia abajo con un martillo de golpe para asentar las espuelas (si está prestando atención a la dirección del grano en su mango, la espuela).
El lado central será el extremo trasero de tu mango.
Después de volver a montar esto en el torno, puede alinear el centro vivo en su stock de cola y hacer todo lo posible para colocarlo directamente en el punto central del orificio que taladró para el hardware.
NOTA:
Puede ser difícil colocar el centro vivo a la perfección en el orificio del equipo, y si está apagado por un par de milímetros.
Terminará girando una manija que no es perfectamente perpendicular a los orificios que perforó, lo que resulta en el vástago del destornillador que sale del mango en ángulo.
Esta es una de las razones por las que prefiero taladrar y girar el mandril).
Desde que elegí montar la pieza en blanco en el portabrocas y hacer mis agujeros con un portabrocas.
Cambié el centro vivo de la culata de cola y, después de apretar, estoy listo para rodar.
Usaré herramientas de torneado con inserción de carburo en este proyecto, ya que son una forma rápida y fácil de desbaste y detalle de piezas pequeñas en el torno.
Comienzo con una herramienta de desbaste para convertir rápidamente el blanco en redondo.
Por lo general, comienzo inicialmente a una velocidad más lenta (400-500 RPM) para evitar que se desgarre demasiado en las esquinas.
Otra opción aquí es eliminar las esquinas del espacio en blanco de la sierra de cinta, la lijadora de disco o un plano de la mano para obtener la pieza aproximadamente redonda.
Una forma de determinar cuán redondeado es su pieza en bruto sin apagar el torno repetidamente es apoyar ligeramente el brazo de su herramienta de corte sobre la pieza en blanco mientras gira.
Una pieza en bruto perfectamente redonda permitirá que la herramienta se mueva sin problemas en la parte superior de la pieza, mientras que algo que no sea completamente redondo producirá mucha charla.
NOTA:
Al girar los blancos de acrílico, debe aumentar la velocidad del torno mucho más cerca de los 2500 RPM.
De lo contrario, puede ser muy fácil sacar una tonelada de viruta.
Una vez que su espacio en blanco es redondo, es hora de cortar la espiga para su férula.
Si bien es mejor disparar para cortar una espiga que es la longitud exacta de la férula, es mejor tener una espiga ligeramente más larga que una más corta.
Siempre puede lijar esto al tamaño en la lijadora de disco después del ensamblaje, si es necesario.
Sosteniendo la férula para alinearla al ras con el extremo de la cola de mi espacio en blanco, uso un lápiz para trazar una pequeña línea donde está el extremo de la férula.
Luego coloco el lápiz en esa línea y gire manualmente el eje del torno para transferir esta marca a todo el blanco.
Utilizo calibradores digitales o un calibrador interior interno para obtener el diámetro exacto del interior de la férula y luego lo llevo al torno.
Utilizando una herramienta de separación o un cortador de inserción de carburo cuadrado, comienzo a reducir el tamaño de la espiga a la línea que acabo de dibujar.
Es MUY fácil cortar la espiga demasiado pequeña, así que deténgase para revisar regularmente su espiga contra las pinzas.
Una vez que esté casi allí (estamos hablando a lo sumo un milímetro más grande que el diámetro interior de la férula), deténgase allí.
Nuevamente, es mejor tener una espiga ligeramente más gruesa que una demasiado delgada.
Volviendo a la forma del mango se trata de sentir.
Tener un asa demasiado gruesa puede dificultar su agarre correctamente, pero demasiado delgado puede significar que no se sentirá lo suficientemente fuerte como para ejercer mucha presión.
Las curvas son siempre un buen detalle para impartir, pero las colocadas incorrectamente harán que el mango se sienta incómodo en su mano.
Recomiendo tomarse un momento para agarrar algunas herramientas manuales pequeñas que se encuentran alrededor de su tienda (otros destornilladores, cinceles, sierras de mano, etc.) y ver cuáles se sienten más cómodas tanto en tamaño como en forma.
Una de las mejores cosas de girar es que realmente no sabe cuál será la forma final de su mango hasta que comience a cortar.
La pieza terminada se esconde en algún lugar dentro de ese trozo de madera.
Con la herramienta de corte que prefiera, retire el material lentamente y tenga en cuenta tanto la forma estética como la táctil al girar las curvas.
Paso 5: Torneado final y lijado
A medida que se acerca a su forma terminada, desea determinar cuánto tiempo terminará siendo el asa.
Detenga el torno cuando llegue a la forma que desee y sujete la pieza en el torno.
Asegúrese de que está satisfecho con la sensación y la comodidad del mango, y determine dónde le gustaría colocar el extremo del mango.
Encuentro que me gusta que mis manijas se extiendan alrededor de media pulgada más allá de donde la palma de mi mano lo agarra.
Use un lápiz para trazar una línea mientras gira manualmente el eje para rodear el blanco con esta marca.
Con una herramienta de separación, baje el diámetro de la madera residual detrás de esta marca a un pequeño cilindro, algo menos de una pulgada.
Un cortador de carburo redondo es excelente para remover material en ambos lados de esta área, redondeando sobre el extremo del mango tanto como sea posible.
Con la forma de su mango y su longitud aproximada, aumente la velocidad de su torno y use una herramienta de corte de raspador o radio cuadrado para cortar el material muy ligeramente, tratando de hacer que una pasada pase a lo largo del mango.
Esto debería darle una superficie muy fina libre de marcas de herramientas y pequeñas imperfecciones.
Ahora es el momento de agarrar su herramienta de corte de grano 100 (también conocida como papel de lija) y comenzar a suavizar la superficie para obtener un acabado súper suave.
Me gusta usar una almohadilla de whisky escocés con papel de lija envuelta alrededor para lijar mis piezas progresivamente a través de la sémola.
Esto le brinda un cojín para presionar su pieza mientras evita que sus dedos se calienten demasiado a través del papel de lija.
Trabaje a través de los granos rápidamente (100/150/180/220/320) y cambie entre los modos de avance y retroceso (si su torno lo tiene) para asegurarse de que el grano se elimine de manera uniforme en ambas direcciones.
Una consideración hacia el final de este proceso es qué tipo de acabado vas a usar.
Si prefiere los acabados a base de agua, es importante humedecer ligeramente la pieza antes de lijar a 180-220 granos para elevar el grano.
No hacerlo resultará en una superficie de sensación áspera una vez que haya aplicado su acabado.
Esto no es tan importante cuando se usan acabados a base de aceite.
Paso 6: Modelado y acabado final
Con los pasos de torneado y lijado realizados, ahora puede retirar la pieza del torno.
Es probable que tengas una pieza parecida a una vela similar a la de arriba.
Para liberar la madera de desecho del extremo trasero del mango, utilice una sierra de cinta o una sierra de mano para cortar con cuidado el pequeño eje en la parte inferior del mango.
Ahora tiene un extremo trasero sin terminar que debe ser abordado.
Me gusta usar una lijadora de disco para moldear el tope muy suavemente en una superficie redonda que sigue los contornos inferiores del mango.
Luego, utilizando los mismos granos que hizo en el torno, lije a mano esta superficie gradualmente hacia arriba sobre el mango en cada grano.
El producto terminado debe ser uniformemente suave y sentirse bien en su mano a lo largo de la pieza.
Para preparar el mango para el acabado, tome una toalla de taller o un trapo ligeramente humedecido con alcohol mineral y frote el mango hacia abajo.
Esto eliminará el polvo de la superficie del proceso de lijado y le dará la oportunidad de examinar la superficie para asegurarse de que no haya herramientas o marcas de lijado que no haya visto antes.
Para terminar, tienes un montón de opciones.
¿Desea sentir la veta de la madera en la pieza final o tener una superficie súper suave y endurecida que se parece al vidrio?
¿Prefieres un acabado satinado, o algo más brillante y brillante?
¿Cuánta protección desea que tenga el asa, en lugar de tener un acabado que sea fácil de reparar?.
Sus opciones incluyen laca, aceites naturales (aceites daneses, de nuez o tung), una mezcla de aceite/cera, o incluso pegamento CA si desea terminar su mango súper rápido.
Independientemente de su elección deseada, haga todo lo posible para evitar obtener cualquier acabado en el diámetro exterior de la espiga o en el interior de su orificio de equipo.
Esto hará que sea más difícil instalar su equipo.
Esta es una herramienta que se maneja un poco, es una buena idea hacer al menos tres capas del acabado deseado para darle la mayor protección posible.
Lijar ligeramente con papel de lija de grano 400-600 entre capas.
Así mismo, debe decidir qué hacer (si corresponde) con su casquillo de cobre. Una férula de cobre natural y sin tocar puede ir muy bien con su asa.
Hay algunas opciones que puede explorar para darle a su férula una apariencia más artística.
Para mi mango de padauk, dejé el cobre sin terminar, lo que produce una apariencia muy limpia y elegante que combina con la madera dura tropical.
Para mi mango de haya salpicada, utilicé una pintura/imprimación en aerosol negro plana que ayuda a atraer la atención hacia las líneas oscuras de la madera.
Y para el asa de ceniza torrificada, utilicé una antorcha de soplado para calentar el cobre a una temperatura alta, lo que resultó en una sorprendente mezcla de color.
Estas son solo algunas de las opciones que puede elegir, pero puede ver que hay muchas direcciones que puede seguir para resaltar y complementar la apariencia de su asa.
Paso 7: Ensamblar el Equipo
¡Ahora que tienes un mango de madera hermoso y funcional todo terminado, parece ser el momento perfecto para pegarlo con un montón de epoxi!
Temo este paso porque es muy fácil desordenar una pieza que ha tardado mucho tiempo en crearla, pero con un poco de atención a los detalles, este paso es bastante sencillo.
Primero, hablemos de adhesivos. Mi adhesivo para casi todos los proyectos es epóxico, ya que se rellena el vacío y nunca se desprenderá…
Pero puede usar pegamento CA (también conocido como súper pegamento) si no tiene epóxico.
Se un poco más desordenado y no te da mucho tiempo de trabajo para que todo sea perfecto.
Para ambas piezas de equipo, es importante raspar la cara que se pegará al mango con papel de lija para dar una mejor superficie para que el adhesivo se adhiera.
Prepare su pegamento epoxi o CA y tenga a mano algunas toallas húmedas de taller.
Comencé con la pinza para poder dejarla en su lugar mientras ataba la férula.
Basado en el orificio del diámetro que perforé para insertar esto, es bastante ajustado por fricción y no necesita mucho epoxi.
Después de esparcir una pequeña cantidad de epoxi en el borde interior del orificio del equipo.
Me deslicé en el collar y lo presioné contra mi mesa de trabajo para asegurarme de que estuviera perfectamente plano con el extremo del mango.
Para la férula, es importante no aplicar ningún epoxi al área que está entre 1/8″-1/4″ desde el extremo del mango de la espiga.
Esto ayudará a evitar tener que lidiar con cualquier apretón en el extremo del mango.
Deslice la férula en la espiga, girándola para esparcir el adhesivo de manera uniforme.
Una vez que esté completamente asentado, ahora es el momento de limpiar cualquier apretón con su toalla de taller húmeda.
Encuentre una manera de mantener el mango en posición vertical mientras se seca.
Encuentro que una pequeña abrazadera rápida que sujeta el extremo trasero del mango es una excelente manera de sostener la pieza en posición vertical sobre la mesa de trabajo.
Paso 8: Resultado Final
Sin duda alguna nuestro destornillador personalizado hecho a mano lo diferenciará del resto de manera increíble.
Asumiendo que tu pegamento se fue sin problemas, ¡listo!
Si desea obtener un aspecto súper brillante, puede llevar el asa a una rueda pulidora y pulir la superficie para resaltar el brillo.
Estos proyectos de gratificación instantánea son una maravilla.
Hice cada uno de estos destornilladores en días separados, y me tomó menos de una hora desde que agarré el blanco de la pila de madera de desecho
Cuando hay muchos proyectos a largo plazo en la tienda, a veces es bueno ejecutar uno rápido de vez en cuando.
Ahora, la única parte difícil es decidir si mostrar todo esto en mi tienda, o si me gusta lo suficiente como para regalar esto. ¡Saludos!
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