Hoy te enseñaremos cómo hacer una lámpara Eclipse para que lo cuelgues en una pared y se desvanezca hasta un brillo suave cuando lo giras.
La luz brilla a través de una delgada capa de chapa de madera de la parte frontal del disco, y los orificios semicirculares en la parte posterior crean un brillo similar a un halo en la pared detrás de esta.
Usando una tira de LED, madera contrachapada cortada con láser, una lámina de chapa de madera y algunos componentes electrónicos y componentes externos, pude hacer esta lámpara en aproximadamente 12 horas. No puedo estar seguro, pero podría ser la perilla más grande del mundo.
Paso 1: Diseño
Me inspiré en la lámpara Halo de KJARTAN OSKARSSON STUDIO. Diseñaron un magnífico anillo de madera que cuelga de una especie de polea. Cuando tiras de una correa de cuero, su luz en forma de dona gira y atenúa la luz al mismo tiempo.
Me encanta la idea de una interacción directa y manual con una fuente de luz, así que decidí tomar mi propia opinión sobre este concepto.
Como casi todo lo que hago, lo diseñé en el programa Fusion 360. Es gratis, estable y versátil, juega bien con los modelo.
VERSIÓN 2: MEJOR DISEÑO
Con la versión 2, cambié a un cojinete de 12″, por lo que habría mucho más contacto entre la parte posterior fija y la parte delantera móvil. Con esta configuración pude tener un movimiento suave con una conexión muy fuerte y estable .
ARCHIVOS para Descargar:
El archivo f3D es una copia del archivo 3D que utilicé para diseñar la pieza. El archivo DWG es un diseño de todas las partes a cortar. Observe que las capas están separadas en «Cortar» (que es para la madera contrachapada de 1/4″), «Octava» es para la placa de madera contrachapada de 1/8″ que contiene el potenciómetro.
- Disposición de la lámpara de disco
- Lámpara Eclipse
Paso 2: Herramientas y materiales
ELECTRÓNICA:
Al principio, estaba planeando usar un codificador rotatorio con un arduino, pero decidí utilizar un diseño mucho más simple y listo para usar un atenuador LED de 12V. Aquí están las partes que utilicé:
- Tira de LED de 12V
- Controlador de atenuación PWM
- Fuente de alimentación de 12V AC/DC
- Alambre, soldadura, tubería termorretráctil… Cosas básicas de electrónica para el hogar.
EQUIPO:
- 6-32 Tornillos de máquina: 12
- 6-32 Separador redondo roscado hembra de acero: 6
- Plato giratorio de estilo de anillo (NOTA: este tornamesa puede no ajustarse al patrón de orificios en los archivos cortados. El que usé se encontró en la tienda. Para que encaje, cambie el patrón de orificios para que coincida).
- 4-40 Tornillos de máquina: 4
HERRAMIENTAS:
- Cortador láser Epilog de 120 vatios (cualquier láser funcionará, o esto se puede hacer a mano con una sierra de calar/taladradora/sierra de cinta
- Pegamento para madera
- Pegamento caliente
- Soldador
MADERA:
- Madera contrachapada de 1/4″
- Chapa de arce
Paso 3: Ensamblaje de madera contrachapada
Las piezas de madera contrachapada se entrelazan y apilan para formar las partes de la lámpara. Decidí usar pegamentos en casi todas partes para hacer una pieza más sólida de lo que podría lograr con las conexiones atornilladas.
Las piezas de madera contrachapada están divididas y dispuestas de modo que ocupan menos espacio en una hoja. Hacer un anillo de 24″ de 1″ de espesor es un gran desperdicio de material. Divido los anillos y el panel posterior grande en 3 partes cada uno (cortes en ángulos de 120º).
Agregué orificios de 1/4” a lo largo de toda la pila para hacer que el ensamblaje preciso fuera rápido y fácil: simplemente apila las piezas con pegamento en las costuras y superficies, luego pasas una clavija de unión a través de cada agujero. Los dos anillos de 1” se apilan para crear un muro de ~ 1/2” alrededor del interior del panel grande. Después de pegar y agregar las clavijas, sujeté las partes para asegurarme de que no estaba recibiendo burbujas o superficies desiguales.
Paso 4: Montar el LED
Primero, coloqué la tira de LED alrededor del interior del borde de 1/2″. El epoxi de 5 minutos funciona bien. No se puede confiar en el adhesivo con el que vienen estas cosas, son prácticamente inútiles. Cuando llegas al final de tu pieza, simplemente cortas la tira con unas tijeras.
Con los LED en su lugar, retiré el recubrimiento de plástico del extremo de la tira para exponer los contactos de soldadura, luego los soldé con cables sólidos negros y rojos que luego conectaría al atenuador. Siempre es importante garantizar una conexión estructural para el cableado; nunca confíe en los contactos de soldadura para mantener las conexiones cableadas en su lugar, esto inevitablemente causará cortocircuitos. Para evitar esto, simplemente pegué los alambres al panel posterior, dejando suficiente holgura en los extremos para rehacer las conexiones si fuera necesario.
La caja del regulador tiene contactos atornillados que son muy útiles para la prueba. Antes de ensamblar el resto de los componentes electrónicos, los probé conectando el atenuador. ¡Funcionó! Sinceramente, es bastante difícil equivocarse, solo hay 4 conexiones (+ – encendido, + – apagado). La prueba en este caso es realmente solo verificar las conexiones de soldadura defectuosas.
Una vez que la tira de LED se colocó con epoxy en su lugar, llegó el momento de agregar la chapa al frente del disco. La chapa de este tamaño (que yo sepa) solo viene con un respaldo de papel. Si no fuera así, simplemente se dividiría a lo largo de las costuras, y también evita que el pegamento se filtre a través de la delgada capa de madera. Necesitando la mayor cantidad de translucidez posible, lijé la capa posterior de papel para obtener la madera.
Dejé un borde de papel de aproximadamente 1″ de ancho para permitir una mejor adhesión al borde de madera contrachapada, luego pegué madera y sujeté el gran disco giratorio a la chapa.
Paso 5: Rodamiento y Conjunto de Engranajes
Teníamos un tocadiscos de estilo circular en la tienda, así que lo medí y lo usé para el rediseño. Pensé que tener un rodamiento mucho más grande con conexiones de orificio de tornillo haría una acción de giro muy estable.
No me gustó el giro de 1/8 disco = 1 potenciómetro completo que obtuve con la relación de engranaje 1-8 que diseñé previamente. Hacer una relación de engranaje más pequeña de 1-4 haría que la acción de atenuación fuera más suave y se sintiera mejor en general, como girar una perilla gigante, que es una especie de punto.
El otro problema con mantener la misma acción de engranaje es que el potenciómetro estaría en el camino de la plataforma giratoria, por lo que tenía que ser movido de todos modos. Diseñé las nuevas piezas para unirlas a las que ya había ensamblado, las nuevas son las siguientes.
Hice el nuevo engranaje con un orificio de 1/4″ en su centro y un círculo con un orificio de 1/4″ en su centro y los uní usando pegamento, abrazaderas y una clavija de 1/4 para mantenerlos alineados mientras se curaba el pegamento . Cuando el pegamento se seco, quité la clavija para poder introducir los cables a través de los componentes electrónicos de la placa posterior.
Hice 3 pestañas con orificios para tornillos de máquina que se pueden pegar individualmente al panel posterior del disco giratorio. Estas pestañas tienen extremos semicirculares que, pero contra la pieza circular central del disco giratorio, aseguran que el disco giratorio y el disco de montaje estén alineados en sus centros. Pude encontrar los ángulos adecuados al alinear los orificios de montaje en el plato giratorio con cada pestaña. Algunos tornillos de máquina adicionales de cabeza plana 6-32 sujetan el plato giratorio al disco giratorio.
La placa frontal del disco de montaje tiene 3 cortes semicirculares. Esto me permitió atornillar el plato giratorio a la placa de montaje, luego atornillar el otro anillo del plato giratorio al disco giratorio a través de estos recortes.
Con la placa del potenciómetro de 1/8″ colocada en el panel frontal del disco de montaje, pasé los cables del LED a través de un orificio perforado (que olvidé agregar en el archivo Fusion) y conecté los componentes electrónicos. Todo está etiquetado en el regulador de intensidad luminosa, así que realmente no puede desordenar esta parte. También hay una pestaña de montaje para el extremo hembra de la conexión del adaptador ACDC, que le permite enchufar y desenchufar fácilmente la fuente de alimentación.
Paso 7: Toques Finales
Lo último que se hizo fue terminar el disco giratorio y arreglar el adaptador de corriente.
El borde exterior del disco giratorio aún era de madera quemada con láser, así que pegué una tira de chapa en él para que el disco se viera como una pieza sólida de madera. Hice esto con pegamento para madera y una correa de trinquete, ¡funcionó de maravilla! Dejé un poco de material adicional alrededor de la parte exterior del disco que corté con una navaja de afeitar cuando el pegamento se había secado.
Para la fuente de alimentación, quité el cable de plástico negro feo y lo reemplacé con un cable de lámpara de tela. También agregué una pequeña caja cortada por láser con chapa de madera a juego en todos los paneles. Tener todas las piezas hechas de materiales similares o armoniosos hace que el diseño sea mucho mejor.
Paso 8: Producto Terminado
Me gusta mucho la apariencia de esta pieza en su mayor parte. Hay algunas cosas que me gustaría cambiar en la próxima ronda.
Los puntos calientes alrededor del borde distraen un poco. Si se agrega un segundo borde de 2″ de grosor para cubrir el borde de los LED, probablemente se resuelva este problema.
La difusión no es excelente, es débil en el medio y brillante alrededor del borde. Estaba pensando en agregar un panel acrílico difusor contra la carilla para ayudar con esto.
La chapa está un poco ondulada en el medio, es difícil evitar que una capa tan delgada de madera se deforme. Creo que en la ronda 2, voy a pegar la chapa al acrílico difusor para hacer una pieza suave.
Como de costumbre, cualquier comentario o pregunta son bienvenidos.
