Reconstrucción y Construcción de un Marco de Madera para la Chimenea, este artículo detalla el proceso por el que pasé para demoler un entorno de chimenea existente hecho de losa y reemplazarlo por uno mucho más atractivo (al menos para mi ojo) construido a medida.
Cuando me mudé a mi casa, una de las cosas que definitivamente quería cambiar era la chimenea.
Voy a cubrir la demolición solo para dar algunos consejos y tal vez dar una idea de lo que puedes encontrar si tienes una chimenea construida de manera similar.
Luego cubriré la construcción de una nueva chimenea que es mucho más de mi gusto, y mucho menos dominante en la sala.
Tenga en cuenta que gran parte de lo que hago aquí se puede adaptar a chimeneas de diferentes construcciones. Incluso las chimeneas de ladrillo pueden recibir un lavado de cara, tal vez no tan extenso como este.
A veces, todo lo que se necesita para obtener su propia «visión» es ver cómo alguien más lo hizo.
Aunque nada en este artículo es terriblemente complejo, sí requiere algunas habilidades de construcción y trabajo de la madera para lograrlo. Las herramientas (o un pariente bien equipado) siempre son una gran ventaja también.
Paso 1: Derribar la pared de la antigua Chimenea
Entonces, lo primero es lo primero: deshacerse de la vieja chimenea. Suena bastante fácil, ¿no?
Para ser sincero, no estaba 100% seguro de lo que encontraría detrás de la piedra, pero dado que estaba familiarizado con la construcción detrás de la pared de la chimenea y sabía que estaba lidiando con una chimenea a gas (inserto de metal flotante), pensé que era básicamente una capa de piedra de unos 2″ de grosor (también trepé al ático para mirar las estructuras circundantes y confirmar que no iba a hacer algo que realmente lamente).
Una vez que se complete la demolición y se limpie el área, este sería un momento perfecto para reemplazar la chimenea de gas de la época de 1970 con algo más eficiente, si eso era algo que quería hacer.
Paso 2: Instalación
Até la piedra a la cámara de combustión y a la pared con el adhesivo de construcción de poliuretano premium Henkel PL, comenzando con las piezas inferiores y subiendo, apuntalando las piezas a medida que avanzaba y permitiendo 24 horas de secado entre niveles.
El Adhesivo de construcción de poliuretano es súper resistente y resistente a la temperatura, y se adhiere muy bien a prácticamente todo.
Colocarse en la cámara de combustión no es un problema porque esta parte de la cámara de combustión nunca excede la temperatura de servicio del adhesivo (en esta chimenea modelo) y la piedra proporciona un disipador de calor decente, pero debe asegurarse de que cualquier técnica que utilice soportará las condiciones de calor y expansión a las que estará expuesto.
Paso 3: Manto incandescente
Decidí verter una chimenea y un manto de concreto porque quería algo sustancial y resistente al fuego, y pensé que era una forma perfecta de acostumbrarme a trabajar con concreto antes de lanzarme a un proyecto mucho más grande, como verter los mostradores de mi cocina.
El concreto terminado es difícil de distinguir del granito negro, un feliz accidente, probablemente debido al uso de mármol triturado como un agregado en el concreto.
Con la explosión de la popularidad del concreto como un producto de construcción para ser utilizado dentro de la casa, hay una gran cantidad de información útil disponible sobre cómo construir moldes, así que voy a hacer un poco de «glosando», asegúrese de seguir las recomendaciones de cualquier producto que compre, y haga muchas preguntas al fabricante o a sus representantes:
- Utilicé tableros de partículas de melamina blanca de 3/4″ como material de molde principal, con bloques de madera de grado de construcción como soportes. Atornille todo, no use pegamento. Sus moldes deben ser muy resistentes, deben sostenerse agua, y debes poder separarlos.
- Se usó sellador de silicona negra para sellar los moldes y dar un borde redondeado agradable y uniforme a las piezas finales. Extendí las costuras con cinta adhesiva azul, limpié la silicona e inmediatamente quité la cinta dejando un buen borde uniforme. Se usa el negro porque se destaca contra el blanco donde desaparecerán las claras o las blancas.
- Cinta sobre las cabezas de los tornillos o llénelas con arcilla de modelar porque necesitará quitar los tornillos cuando desmolde las piezas fundidas y el concreto hace un trabajo increíblemente bueno rellenando las cabezas de los tornillos haciéndolos extremadamente difíciles de extraer.
- Prepare su mortero.
- Solicite la ayuda de un amigo (fornido), preferiblemente dos, cuando se trata de mezclar y llenar sus moldes, realmente no creo que una sola persona lo pueda hacer eficientemente, incluso con dos personas a las que apurará.
- Usé un torneado común de metal. Probablemente no era necesario dada la forma y el manto son totalmente compatibles.
- Para moler la superficie, utilicé una amoladora refrigerada por agua y almohadillas de diamante que varían de 50 a 1500.
- Advertencia: moler el hormigón es SUCIO.
- Los vacíos en el concreto (si los tiene) pueden llenarse con una mezcla de epoxi, pigmento y polvo de concreto.
- El acabado final que utilicé es un recubrimiento de uretano catalizado de alto brillo que se usa normalmente en pisos.
Paso 4: Construcción del sonido envolvente (Pilares) y soporte del manto
Este diseño tiene una serie de influencias: Una mezcla de elementos asiáticos, artísticos, artesanales, y contemporáneos. Mientras que los alrededores (pilares) y el soporte del manto, se construyen con una estructura de «caja» que los hace livianos, fuertes y relativamente económicos de construir.
Tenía una buena pieza de roble blanco cortado en cuartos (un resto de otro proyecto) y me di cuenta de que podía volver a verlo en 1/4″ y unir las carillas a una carcasa estructural hecha de materiales más comunes.
En este caso, trozos de madera dura, contrachapado de abedul báltico de 3/4″ y tablero prensado templado de 1/4″. Un tablero de roble de 8’x7»x8/4 (2») se cortó lo suficiente 1/4″ para cubrir todas las partes.
Este es el proceso básico:
- Determine la curva de sus pilares y haga una plantilla: asegúrese de dejar un área plana corta en la parte superior e inferior del perfil para que la colocación de los adornos sea menos dolorosa. Por lo general, empujo una tabla delgada contra dos clavos o abrazaderas de acabado y luego sigo su longitud para determinar mi curva (vea la ilustración). Trace su patrón en sus piezas y luego corte cuidadosamente las curvas en los paneles laterales con una sierra de cinta. Si bien no es crítico que las curvas de corte sean súper lisas (las marcas de sierra son correctas), deben ser uniformes, onduladas e idénticas a su pieza correspondiente para ese pilar en particular.
- Una vez que hayas determinado qué tan ancho quieres que sean tus pilares finales y qué tan grueso quieres que sea tu manto, reste los espesores para obtener la dimensión de los bloques de relleno que necesitas. Para los pilares, estos bloques de relleno pueden ser realmente piezas «recicladas», ya que funcionarán únicamente como espaciadores entre los lados. Se necesita un poco más de cuidado en el soporte del manto ya que los bloques en los extremos tendrán pernos que pasen a través de ellos anclando el soporte del manto a los pilares, por lo que deben estar al ras con los extremos de las piezas de la carcasa.
- Montar los lados del pilar y los laterales del soporte del manto con pegamento y tornillos. Lo crítico aquí es que los perfiles se mantienen alineados entre sí.
- Corte pedazos de tableros duros templados del mismo ancho que los ensamblajes de su caja, y la longitud de la curva. La manera más fácil de medir qué longitud necesita para la curva es usar una regla flexible o, si no tiene una, marcar una tira delgada de madera o pegar con cinta adhesiva un trozo de cinta adhesiva a lo largo de la curva y cortarla en el lugar se encuentra con la parte plana de los pilares. Pegue y sujete la madera dura a los bordes del pilar y los ensambles de soporte del manto. Rellene en la parte superior e inferior con pequeñas tiras de madera prensada para llenar por completo la parte delantera de los conjuntos.
- Una vez más, mida la longitud de la curva. Tome una pieza de laminado que sea lo suficientemente larga como para cubrir toda la parte frontal de su ensamblaje, incluidos los planos. Mida con cuidado su curva otra vez y corte su material de laminado de aproximadamente 3″ más de la que necesita, luego mida y corte su pieza de «curva» desde el centro de esta placa. Esto le dará dos tiras pequeñas para rellenar en el los extremos de la cara del pilar y tendrá un patrón de grano continuo en toda la parte superior de la parte delantera del pilar.
- Pegué las laminas laterales de un lado a la vez. No es necesario precortar las curvas de las piezas laterales; lo hará después de unir cada lado con una sierra de cinta.
- Cortar algo de stock para los pines de imitación. Puede usar cualquier madera contrastante, funcionará. Diseñe y taladre agujeros para sus posiciones usando una broca forstner, o una broca afilada. Use un cincel afilado para cuadrar sus agujeros. Estos agujeros deben ser un poco más pequeños que los de su aguja de imitación, ya que va a afilar los pasadores e introducirlos para un ajuste.
- Coloque un bisel de 45 grados en los bordes delanteros de los pilares con un router o, preferiblemente, una mesa enrutadora. No bisele el borde completamente hacia abajo: deje una pulgada en la parte inferior que NO esté biselada para que cuando coloque el borde, tenga una esquina bien afilada para que encaje.
- Si observa en las imágenes, uno de los lados del pilar es más corto que el otro, específicamente, el «interior» de ambos pilares debe ser recortado por el mismo grosor que la piedra.
- Corte e instale el borde de «pie» alrededor de la base de los pilares. Usé cocobolo de 1/4″ de grosor por 1″ con un bisel de 3/16″ y resina epóxica para unirlo.
- Asista a todos los detalles, en su mayoría de lijado en este punto, pero limpie cualquier escurrimiento de cola.
Paso 5: Ensamblaje y montaje
Querrá ensamblar en seco los pilares con el soporte del manto. Perforé primero los agujeros en los bloques de relleno del soporte del manto (los orificios donde irán los pernos).
Luego, fijé todo junto asegurándome de que estaba al ras y al cuadrado, luego usando una broca, utilicé los agujeros en los bloques para transferir las posiciones de los agujeros a los pilares, luego solté todo y perforé los agujeros en los pilares.
Atornille sus partes y séquelas en seco en su pared, asegúrese de que todo encaje como usted lo desee.
Usé pernos de carruaje porque meter una llave en el hueco del soporte del manto. Una vez que estés contento con él, adelante y deshazte de todo: es hora de terminar.
Refinamiento:
- Decidí ir solo con madera rubia, sin mancha, porque proporciona un mejor contraste al hogar y al manto. Utilicé el mismo tipo de uretano catalizado (transparente) en la madera que utilicé en el marco y el manto, pero utilicé un acabado satinado en lugar de brillo.
- Utilicé 2 capas de acabado bastante pesadas: aquí es donde verá cómo se vuelve el grano de su trabajo en madera. El roble cortado en cuartos también se conoce como «roble tigre» y se puede ver cómo el rayado se parece a rayas de tigre: es algo hermoso.
Paso 6: Instalación final
Adelante y atornille su ensamblaje juntos cómodamente, pero no demasiado apretado. Ajústelo a la pared, y cuando esté satisfecho con la alineación, adelante y apriete sus pernos.
Usé un poco de pegamento junto con una arandela de defensa y una arandela de seguridad, que probablemente fue demasiado, pero así es como gano.
Utilicé adhesivo de poliuretano para unir el conjunto del pilar a la piedra. No necesita una gran cantidad de adhesivo, solo algunos puntos estratégicos.
Su principal preocupación es que el pilar y el soporte del manto no se desprendan de la pared, por lo que no es necesario utilizar cordones continuos de adhesivo ni nada de eso. Tenga cuidado donde también coloca el adhesivo: piense en exprimir y limpiar rápidamente todo lo que haga. Deje que el adhesivo secado antes de instalar el manto.
Después de que se haya secado el adhesivo, coloque el manto y marque la parte inferior con cinta de pintor para que pueda alinearlo rápidamente.
Unas cuantas gotas de adhesivo deberían ser el truco para pegarlo, al soporte del manto y a los pilares. Una vez más, no te vuelvas loco con el adhesivo.
Disfruta de tu nueva chimenea 🙂
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