Elaborar una lámpara colgante kumiko es un maravilloso trabajo de bricolaje que puedes hacer para implementarlo en cualquier lugar del heim.
Hay un total de 401 piezas en esta lámpara, lo que lo convirtió en un proyecto divertido y extremadamente desafiante.
Para aquellos que no lo saben, el Kumiko es una antigua técnica japonesa para ensamblar tiras de madera en patrones geométricos sin el uso de sujetadores metálicos.
Las cuadrículas y las piezas de relleno en este proyecto son tiras de tilo de 1/2″ x 1/8″ y necesitarás plantillas de Kumiko para cortarlas en los ángulos apropiados.
Tanto las plantillas como las tiras están vinculadas a continuación en la sección ‘Herramientas que usé’.
Video de como hacer una lámpara colgante kumiko
Me referiré a la sección de kumiko como tres partes separadas. La cuadrícula principal (que consta de todas las tiras verticales y horizontales), la cuadrícula en ángulo (las tiras que se ejecutan diagonalmente en la cuadrícula principal), el relleno (las tiras pequeñas se cortan para hacer los patrones intrincados dentro de ambas cuadrículas).
Herramientas que utilicé:
Estas son las herramientas que utilicé para este proyecto; sin embargo, se pueden lograr resultados similares con herramientas similares.
- Plantillas de Kumiko
- Tischsäge
- Cinceles
- Sierra de mano japonesa
- Heißklebepistole
- Jeringa dental
- Router
- Prensa taladradora
- Lijadora de órbita aleatoria
Materiales para elaborar una lámpara colgante kumiko:
- Tiras de Kumiko
- Epoxi
- Pigmentos de diamante negro
- Cinta de revestimiento
- Cable de la lámpara
- Bombilla de luz
#1: La rejilla principal
- La rejilla principal está hecha con tres tiras de diferentes tamaños. (4 – 17 1/4″) (6 – 6 1/4″) (6 – 1 3/4″) Para Kuimko, es muy importante ser extremadamente preciso al cortar todas sus piezas.
- Para asegurarse de que todo esto tienen la misma longitud, las pegué juntas, recorté un lado de las tiras para que queden uniformes y corté el otro lado a la medida.
- Usé una sierra de mesa con un trineo transversal para lograr esto (y muchos otros pasos en este proyecto ) pero también se puede hacer con una sierra de cinta o una sierra de mano y lo mismo se aplica para cortar las medias vueltas.
- Hay un montón de medias vueltas para cortar en este proyecto y aquí es donde empezamos a construir el patrón que estamos buscando. Todas las dimensiones que utilicé para este panel se ilustran en el siguiente paso.
- Para facilitar el corte de las medias vueltas y para sus respectivos ángulos, hice este trineo para mi sierra de mesa. La guía trasera está a 90 grados de la hoja y la guía inclinada está a 30 grados de esa guía.
- Las ranuras en el trineo están a 1/2″ de distancia y estaban destinadas a colocar una pieza pequeña para registrar las medias vueltas anteriores, pero la separación está desactivada para este panel, así que medí la separación de las medias vueltas para cada tira y usé una Bloque de parada para cortes repetibles.
- Una vez que se cortan todas las medias vueltas, la rejilla se puede ensamblar.
#2: La rejilla en ángulo
- Es la primera vez que incorporo una cuadrícula en ángulo en un proyecto y antes de esto hice una pieza de práctica.
- Debido a esto, estaba teniendo mucho cuidado de medir todas las medias vueltas con precisión, por lo que no tuve sorpresas (errores) más adelante.
- Comencé cortando las tres medias vueltas en las pequeñas tiras en ángulo.
- Con esos cortes, luego corto la media vuelta central en las tiras más largas.
- Luego utilicé las tiras pequeñas como plantilla para marcar las otras dos medias vueltas en las tiras largas.
- Lo hice de esta manera para asegurarme de que todas estas medias vueltas estén separadas correctamente para que se crucen correctamente.
- También agregué pequeñas secciones en ángulo en los extremos de esta cuadrícula y para espaciarlas de manera uniforme, medí desde la media vuelta del centro de las tiras largas. Con todas esas medias vueltas cortadas, este gris en ángulo puede ser ensamblado
#3: Combinando las Grillas
- Ahora es el momento de combinar las dos cuadrículas y aquí es donde un par de cosas pueden salir mal.
- Si las medias vueltas no están espaciadas correctamente, los movimientos pueden distorsionarse cuando se ensamblan y complicarán los pasos futuros.
- Para ayudar a prevenir eso, estoy usando las cuadrículas para marcar las ubicaciones de media vuelta
- . Primero estoy cortando las medias vueltas en la cuadrícula principal, así que centré la cuadrícula en ángulo en la cuadrícula principal y tracé las tiras para marcar dónde necesito hacer los cortes.
- Saqué las tiras que necesitaba para cortar de la rejilla hecha y las corté con el trineo en mi sierra de mesa.
- Estos debían cortarse a 60 grados, así que agregué otra cerca al trineo.
- Con esas medias vueltas cortadas, vuelvo a montar la rejilla principal y coloco el ángulo en las nuevas ranuras de media vuelta. Me aseguré de que estuviera centrado y marcado, y corté estas medias vueltas de la misma manera.
- Luego se montó la rejilla y esas son todas las medias vueltas necesarias para estos paneles.
#4: Recortar las tiras
- Pegué ciertas secciones a la vez y uso el pegamento seco.
- Los quité para que el panel cortara las longitudes adicionales de las tiras.
- Usé una sierra japonesa para esto y funcionan muy bien. La eliminación de secciones del panel facilitó el corte de las tiras y el pegamento asegurándose de que las tiras quedaran exactamente donde las necesitara.
- Si planea hacer este proyecto, piense qué secciones necesita pegar primero para no pintarse en un rincón.
- Además, si tus medias vueltas están lo suficientemente ajustadas, es posible que no necesites pegamento. Lo agregué solo para estar en el lado cauteloso.
- Soy un tipo de cinturón y tirantes de persona.
#5: El Marco
- Este marco está hecho de caoba africana y corté las tiras a 1/2″x 3/8″.
- Después de cortar la primera mitra en uno de los extremos, usé el panel para marcar donde necesitaba cortar esta pieza del marco para que tuviera la longitud correcta.
- Con una pieza cortada a su tamaño adecuado, la pegué en su lugar y repetí ese proceso durante el resto del marco haciendo referencia a la primera pieza.
- También marqué y corté cada pieza del marco para cada lado de cada panel. De esa manera tenía marcos de ajuste extremadamente precisos.
- Con las piezas del marco cortadas, pego las esquinas juntas alrededor de la apertura del marco. Añado pegamento, cierro el marco con cinta.
- También agrego pegamento al interior del marco y pego el panel Kumiko al marco.
- También agrego cinta para cerrar cualquier espacio entre el panel y el marco, si hay alguno.
#6: El relleno
- El relleno es la parte divertida pero desafiante de hacer Kumiko.
- El proceso es muy similar para las secciones de diamante en la cuadrícula en ángulo, excepto que las piezas de relleno se cortan con plantillas de 30 y 60 grados para reflejar los ángulos en esa cuadrícula.
#7: Epoxi
- El siguiente es el epoxi. Primero cubro un poco de madera contrachapada con cinta de revestimiento que actuará como tablas de respaldo.
- La cinta de revestimiento no se adhiere a la resina epóxica mientras se seca y me permitirá quitar fácilmente los paneles más adelante.
- Aseguro los paneles a estas tablas con pegamento caliente que evitará que el epoxi se derrame debajo de los paneles.
- Utilicé un peso en los paneles para asegurarme de que quedaban planos en las tablas de soporte. Aquí también es importante asegurarse de que los paneles estén nivelados. Verifiqué el nivel en ambas direcciones y agregué calzos cuando fue necesario.
- Comencé a mezclar el epoxi e hice dos vertidos separados para este proyecto, cada uno de aproximadamente 1/8″ de profundidad. El primer vertido es un nivel claro y el segundo es donde agregué los pigmentos de color.
- De esta manera, más luz puede filtrarse. Los lados de la lámpara. Para poner el epoxi en los bolsillos apretados, usé una jeringa dental.
- Una vez que el primer vertido entra en su estado de gel, empiezo a mezclar más epoxi y agregué pigmentos azules y verdes para obtener una mezcla turquesa azul marino.
- Tuve que mezclar algunas capas de epoxi para no tener demasiado en la taza y arriesgarme a que alcanzara su estado exotérmico demasiado rápido y se solidificara en la taza de mezcla.
- Por eso sabía que tendría diferentes tonos de azul para cada lote. Así que mezclé suficiente epoxi para llenar los mismos bolsillos en cada panel y lo repetí hasta que se llenaron todos los bolsillos.
- Cuando el epoxi está completamente secado, quité los paneles de la tabla de respaldo con un cincel.
#8: Cortar chaflanes
- A continuación corté un chaflán en la parte posterior de los lados largos y uno de los cortos del panel. Ese lado corto será la parte inferior de la lámpara y los lados largos se pegarán a los otros paneles.
- Sentí que sería más preciso cortar estos chaflanes con una mesa de Router, pero no tengo uno. Así que volteé mi Router al revés y lo apreté muy bien en mi tornillo de banco e instalé una broca de 1/4″. Me sentí confiado al hacerlo de esta manera pero no lo recomendaría si no se siente seguro para usted como tiene una base muy pequeña para usar como referencia.
- Con esos cortes, sostuve los cuatro paneles juntos para medir la longitud de la pieza a la que se unirá el cable.
- No proporcionaré las dimensiones para esta pieza, ya que depende de la precisión.
- Usted estaba cortando en los pasos anteriores y en el cable de la lámpara que planea para usted.
#9: Pedazo de cable de lámpara
- Corté esta pieza al máximo y usé mi sierra de mesa y trineé transversalmente con un bloque de tope para cortar con precisión las espigas de los extremos de estas piezas.
- Con esos cortes perforé un agujero en el centro de esta pieza para la cabeza de la lámpara.
- Las pisadas de mi pieza no eran lo suficientemente largas como para atravesar todo el grosor de la madera, por lo que perforé un orificio medio un poco más largo para que toda la lámpara se apoyara en ella.
- Taladre estos orificios con un taladro, pero un taladro normal funcionará bien, solo asegúrese de perforar lo más recto posible.
- Si está utilizando brocas delanteras, ayuda perforar primero el orificio más grande.
#10: Paneles
- Mientras estaba en la taladradora, instalé una cerca y perforé la mayor parte de la mortaja en el marco de dos de los paneles. Luego limpié la mortaja con un cincel.
#11: Lijado
- Antes del ensamblaje, lijo la parte frontal y posterior de los paneles para limpiar cualquier inconstancia en las piezas de Kumiko y el epoxi.
- Lijé el epoxi con grano 120 que dejó un poco de una superficie áspera.
- Esto ayuda a desactivar la luz a través del epoxi.
#12: Montaje
- Empiezo pegando el cordón en la mortaja primero y uso una pinza para asegurarme de que esté bien asentada.
- Yo les agrego pegamento a los chaflanes y el uso de abrazaderas para mantener juntas estas piezas hubiera sido complicado, así que en su lugar uso bandas elásticas.
- Me aseguré de no agregar demasiado pegamento aquí, ya que no quise exprimirlo demasiado para limpiarlo más tarde.
- También utilicé pegamento para madera y no será visible si queda un poco exprimido.
#13: Acabado
- Una vez que se seque el pegamento, quité todas las bandas de goma y quité el polvo con un cepillo en el vacío. Utilicé laca en spray como un acabado que se centró principalmente en la caoba para resaltar el rico color naranja.
#14: ¡Está todo hecho!
Y con eso, todo está terminado. Mientras estaba vertiendo el epoxi, decidí no agregar ningún epoxi en las secciones de diamante. De esa manera, más luz puede pasar y resaltar los cálidos tonos de madera contra el frío epoxi azul.
Recuerda que puedes hacer una lámpara colgante kumiko con las medidas que creas necesarias.
