¡Cabecera de Resina Epoxi con Luces LED!

Construí una cabecera de Epoxi con un par de madera de cerezo. Esto fue un montón de trabajo, pero estoy muy feliz con la forma en que resultó.

Materiales:

  • Madera de cerezo
  • Cinta impermeabilizadora
  • Calafateo de silicona
  • Tornillos de 1 ¼»:
  • Resina epoxi de plástico líquido epoxi (utilicé 18L en una relación de 2:1)
  • Luces LED con batería
  • Tornillos de 2 pulgadas
  • Tornillos de 4 ½»

Herramientas:

  • Cepilladora de 15 pulgadas:
  • Broca avellanado
  • Abrazaderas
  • Router
  • Sierra
  • Lijadora

Instrucciones:

El primer paso en este proyecto fue aplanar las losas de cerezo, y esta no fue una tarea sencilla. Estas dos losas estaban increíblemente retorcidas y tuve que quitar una tonelada de material para nivelarlas.

Hay muchas maneras de aplanar las madera, o puede comprarlas ya aplanadas dependiendo de dónde compre su madera.

  • Usé mi ensambladora y cepilladora para aplanarlos. Empecé en la ensambladora, aplanando la mayor parte de un lado de la losa con mi ensambladora de capacidad de 8″. Tuve que quitar el protector para poder hacer esto, hazlo bajo tu propio riesgo. Quitar la protección le permite aplanar una parte de la superficie inferior, puede ver cómo se aplana parte del fondo de la losa durante este proceso.
  • Fijé la pieza de MDF en la parte inferior de la losa, uniéndola a esa sección aplanada. Utilicé tornillos de 1 ¼», ya que la parte inferior de estas losas nunca se verá en la pieza final, pero también podría usar una cinta adhesiva doble si fuera una superficie de exposición.
  • Con el trineo conectado, comencé a pasar la losa a través del cepillo. Se puede ver que tuve que presionar un montón sobre el borde posterior de la losa para evitar que se retuerza en el cepillo, y esto fue porque esta placa estaba tan torcida. Cuando se retiró el material retorcido, ya no necesitaba presionar ese borde trasero para mantener el tablero plano.
  • Después de quitar el trineo, volteé la losa, mirando hacia la cara aplanada hacia la plataforma, y ​​luego cepillé la parte superior de la losa hasta que quedó totalmente plana. Terminé quitando aproximadamente la mitad del grosor de estas dos losas durante este proceso, así de retorcidas estaban. Terminé con un grosor final de aproximadamente 1 ¼».
  • Con las losas planas, luego necesitaba limpiar los bordes vivos. La corteza se estaba cayendo y habría hecho un desastre en el epoxi, así que lo quité con un cincel. Luego alisé los bordes con mi lijadora de órbita aleatoria.
  • Luego, tuve que trabajar en la forma para el vertido de epoxy. Usé MDF, ya que no podía encontrar melamina en hojas enteras en mi centro de origen local, pero la melamina sería otra buena opción aquí.
  • Primero, corté la parte inferior de la forma al tamaño, teniendo en cuenta el grosor de las paredes laterales. Hice que el centro hogareño rasgara la hoja completa de MDF a la medida, así que solo tenía que cortarlo a la medida en casa. Si nunca ha movido una hoja completa de MDF, pesan aproximadamente un millón de libras, por lo que es realmente útil que el centro de origen rompa toda la hoja en trozos más manejables para usted.
  • Luego, rompí las tiras que formaban los lados de la forma. Me aseguré de agregar alrededor de ½» de altura extra a los lados para dar cuenta de cualquier exceso de epoxi.
  • Si dejaba el MDF como estaba y vertía el epoxi, el MDF absorbería el epoxi, así que necesitaba crear una barrera impermeable en el MDF. Utilicé la cinta de revestimiento para esto. Solo necesitaba una tira para los lados, y después de agregar la tira, usé el lado de un destornillador para asegurarme de que estaba bien asegurada al MDF.
  • Doblé la cinta sobre el borde inferior, para asegurarme de que fuera completamente impermeable en caso de que hubiera un poco de epóxido derramado. Luego, apliqué la cinta al final de la forma, asegurándome de que hubiera superposición en cada tira. Hubiera sido realmente agradable si hubiera podido encontrar una cinta de revestimiento más ancha, esto tomó un tiempo ya que las tiras eran muy estrechas.
  • Con todas las caras interiores de la forma pegadas, comencé a unir las paredes al fondo de la forma. Utilicé tornillos de 1 ¼», asegurándome de sujetar los lados en su lugar para evitar que se muevan. También preperforeé y avellané los agujeros para asegurarme de que no se quiebre el MDF. Luego, agregué un cordón de masilla de silicona a las esquinas interiores de la forma. Esto evitará que el epoxi se filtre fuera de la forma. Utilicé una herramienta de calafateo para limpiar el exceso de masilla.
  • Para evitar que las losas floten en el epoxi, las uní al formulario con tornillos desde la parte inferior. Primero fijé las losas en su lugar para asegurarme de que estuvieran apretadas contra la forma, y ​​luego agregué tornillos de 1 ¼», asegurándome de taladrar previamente y avellanar los agujeros. Con todo en su lugar, nivelé la forma, para asegurar que el epoxi estuviera nivelado a lo largo de toda la superficie de las losas.
  • Primero, necesitaba calcular cuánto epoxi necesitaba mezclar. Para hacer esto, medí el área interior de la forma, midiendo el ancho, la profundidad y la longitud del área donde estaría el epoxi. Al multiplicar estas tres medidas, obtuve el área en pulgadas cúbicas y convertí ese número a litros. En total, mezclé 18 litros de epoxi. Como dije en la introducción, estaba intentando reproducir el color verde azul de la primera mesa de río que construí, así que decidí hacer un vertido de dos colores. Así que mezclé 6 litros de la resina y 3 litros del endurecedor en cada cubo.
  • Para colorear, utilicé los pigmentos de Ecopoxy, usando su azul en una cubeta y su verde en la otra cubeta. Estos pigmentos están increíblemente concentrados, así que me aseguré de agregar un poco a la vez. Después de agregar los pigmentos, mezclé cada cubo a fondo, durante aproximadamente 3 minutos cada uno. El pigmento metálico tendía a agruparse, así que me aseguré de mezclarlo hasta que no quedaran grumos.
  • Finalmente, el momento de la verdad había llegado, el verter. Vertí el epoxi azul primero, y debo decir que me sorprendió un poco lo ligero que se veía el color. A continuación, vertí el epoxi verde, empezando por el otro extremo, y afortunadamente dejé un pequeño epoxi en el cubo por si necesitaba hacer algunos ajustes al color. Añadí un poco más de pigmento azul y pigmento metálico al epoxi restante, lo mezclé bien, y luego lo agregué como el último vertido, y esto le dio el aspecto perfecto a la pieza. La profundidad extra de color del pigmento y el aspecto de madreperla del pigmento metálico realmente hicieron que el río cobrara vida. Utilicé mi varita mezcladora para incorporar el último vertido, agregué algunos remolinos y realmente intenté hacer que la resina pareciera agua en movimiento, y luego me tomé un segundo para admirar la pieza.
  • Después de dejar reposar el epoxi durante unos minutos, volví con un soplete de propano y destapé las burbujas que se formaban en la superficie, y luego le di a la pieza unos tres días para que se cure por completo. Una vez que el epoxi se había secado, quité la forma, comenzando por los lados. Incluso con el lanzamiento del molde, estos estaban bastante bien pegados al epoxi, pero unos golpecitos con un mazo de soplado los aflojó lo suficiente como para desprenderlos.
  • Tras una inspección más cercana de la parte superior, noté que el epoxi estaba aproximadamente a ⅛» por debajo de la superficie de las losas que se filtraba en todas las áreas en la forma. Podría haber usado mi lijadora de tambor para limpiar esto, pero, como mencioné, esta cosa era increíblemente difícil de manejar por mi cuenta, y temía que la soltara o la dañara de alguna manera. Lijé la losa con mi lijadora orbital al azar, comenzando con grano 80 y trabajando hasta 180 granos para la madera y 400 granos para la parte superior de la resina epoxi. Dejé el lado inferior del epoxi un poco más áspero, deteniéndome a 120 granos, para difuminar la luz un poco más.
  • Apliqué el acabado bastante liberalmente, dejé que reposara durante unos cinco minutos para que reaccionara con la madera, y luego lo pulí, quitando el exceso. Y eso fue todo, esa es la belleza de este acabado, solo necesitas una capa. Repetí el mismo proceso para la parte superior de la pieza.
  • Mientras dejaba que el acabado se seque, trabajé en el mecanismo de montaje para la cabecera. Decidí mantenerlo simple y usar una cala francesa, y decidí usar un 2×4 para esto. Incliné la cuchilla en mi sierra de mesa a 45 grados y arranqué el 2×4 aproximadamente en el centro. Quería que la cabecera quedara un poco fuera de la pared, para permitir que las luces se difundan detrás de la pieza, de ahí la razón por la que utilicé un 2×4. Anexé el 2×4 a la parte posterior de la cabecera con tornillos de 2 pulgadas, asegurándome de taladrar previamente y avellanar los agujeros para evitar que el 2×4 se separe.
  • Luego, comencé a diseñar la ubicación de las luces LED. Estas luces funcionan con baterías para evitar tener cables detrás de la sección del río(epoxi), así que necesitaba asegurarme de que los paquetes de baterías fueran fácilmente accesibles para que las baterías pudieran cambiarse cuando se agoten.Utilicé estos pequeños clips para sujetar permanentemente las tiras LED, y funcionaron muy bien. También me aseguré de no bloquear ninguno de los LEDS cuando conecto estos clips.
  • Utilicé estos ridículamente exagerados tornillos de construcción de 4 ½» para montar la grapa francesa en la pared, así que necesitaba perforar un orificio lo suficientemente grande donde pudieran pasar estos tornillos sin partir el 2×4.

 

Finalmente, pude montar la cabecera en la pared, y este proyecto fue hecho

Video:

Valora este Artículo