¡Moderno Comedor al Aire Libre¡ ¡Mesa y Estructura de una Pérgola!

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Construí esta moderna mesa de comedor al aire libre con Ipe 3x3s. Ipe es una de las maderas más difíciles con las que he trabajado, es terriblemente pesada y densa.

También construí una increíble pérgola.

Paso 1: Herramientas y materiales

Materiales utilizados en la mesa de comedor moderna al aire libre (afiliado):

Herramientas utilizadas en la mesa de comedor moderna al aire libre:

  • Cepilladora Powermatic 15HH de 15 pulgadas
  • Abrazaderas paralelas
  • Abrazaderas
  • Router
  • Taladro
  • Lijadora orbital
  • Amoladora angular
  • Enrutador Festool OF 1400

Paso 2: Fresado de madera

Construí esta mesa en este proyecto de Ipe 3x3s. Ipe es una madera dura tropical increíblemente densa y aceitosa, y estas características la convierten en una opción ideal para muebles de exterior. También hacen que sea muy difícil trabajar con Ipe, ya que las tablas son increíblemente pesadas y duras para tus herramientas.

Los 3×3 que compré eran ásperos, así que el primer paso fue molerlos todos planos y hacerlos cuadrados, lo que demoró un poco. Si no tiene una ensambladora o cepilladora, simplemente puede comprar material molido previamente y omitir este paso.

Después de hacer todas las tablas fresadas, las coloqué sobre mi mesa de ensamblaje y agregué las arandelas entre cada tabla para darme una idea del aspecto final. Es importante tener huecos como este en las mesas de exterior, para que el agua pueda pasar. Empecé con tres arandelas entre cada tabla aquí, pero terminé con dos arandelas en la pieza final, lo que me dio un espacio de aproximadamente ⅛” entre cada tabla.

Paso 3: Cortar el material a la longitud deseada

Luego, pude cortar los extremos de las tablas en escuadra y cortarlos hasta el final. Primero corté un extremo de cada tabla en la sierra ingletadora, asegurándome de cortar cualquier área agrietada. Como estos eran ásperos 3x3x6, en realidad tenían 76 centímetros de largo, así que tenía alrededor de dos pulgadas en cada extremo para trabajar.

Después de recortar un extremo, configuré un bloque de detención en mi estación de sierra de inglete usando un cuadrado y algunas abrazaderas. El sistema de bloque de detención de mi sierra ingletadora no llega a 72″, pero pude agregar esta configuración para que funcione. Es importante que todas estas placas tengan exactamente la misma longitud, por lo que debes asegurarte de tener algún tipo de sistema de detención de bloqueo si puedes.

Una vez que todos los paneles hayan sido cortados al máximo, podría empezar a perforar los orificios para que se extienda todo el pasador de madera, que es lo que conecta a todos los tableros entre sí.

Paso 4: Perforación

Como mencioné, los primeros agujeros que necesitaba perforar eran los agujeros avellanados para que la tuerca y la arandela se asentaran en el borde exterior de la mesa. Usé una broca Forstner de 1 ½” para esto y taladré lo suficientemente profundo para que la tuerca quedara totalmente empotrada. Después de descubrir esa profundidad, configuré el tope de profundidad en mi taladradora y perforé los otros agujeros avellanados en las dos tablas más exteriores.

Luego, cambié a una broca de Forstner de ⅝” y seguí perforando en el tablero, hasta que llegué a la mitad. Luego volteé la tabla y continué perforando el agujero desde el otro lado del tablero hasta que se encontraron los dos agujeros. Perforar los agujeros desde ambos lados de esta manera te deja con un agujero mucho más limpio, pero necesitas ser bastante preciso con el diseño de ubicación de tu agujero, de ahí la plantilla.

Simplemente continué perforando agujeros hasta que todos los hice, lo que demoró mucho tiempo. Tenía 33 hoyos en total, lo que podría no parecer mucho, pero Ipe es bastante difícil de perforar y me aseguré de tomarme mi tiempo para no sobrecalentar mi pedacito de Forstner. También me aseguré de usar una máscara antipolvo durante todo este proyecto, porque el polvo de Ipe es particularmente desagradable.

Paso 5: Enrutamiento, lijado y acabado

Una vez que todos los agujeros fueron perforados, podría pasar a agregar un redondear a todos los bordes de las tablas. Si tuviera que hacer esto de nuevo, probablemente usaría un redondear más pequeño o un chaflán ligero.

Hablando de lijado, a continuación tuve que lijar mucho. Comencé con papel de lija de grano 80, usando la lijadora de órbita aleatoria en las superficies planas y los extremos de todas las tablas, pero tuve que lijar a mano todos los bordes largos ya que la lijadora de órbita aleatoria no funcionaba bien en esos bordes.

Después de lijar, pude aplicar el acabado. Usé Aceite de Teca, que está diseñado para trabajar con este tipo de maderas duras densas, y fue extremadamente simple de aplicar. Básicamente, pones una capa gruesa, dejas que la madera la absorba durante 10 minutos, aplique otra capa gruesa, deja que se empape durante unos 20 minutos y luego limpia el exceso.

Es importante limpiar el exceso antes de dejarlo reposar por mucho tiempo, ya que de lo contrario el acabado se volverá gomoso y extremadamente difícil de limpiar. Hice esto, ya que estaba tratando de terminar todas estas tablas a la vez, y realmente debería haberlas dividido, trabajando en la mitad de las tablas a la vez.

Paso 6: Equipo

Con las tablas en su tamaño final, pude cortar todo el pasador hasta su longitud final de 34″. Utilicé una portabanda para esto, pero una sierra de arco funcionaría igual de bien. Cuando corte todos los pasadores, debe asegurarse de lijar o lijar los extremos para formar una ligera conicidad, para que sea más fácil enhebrar la tuerca.

El equipo que compré para este proyecto está recubierto de zinc, que se mantendrá bien afuera, pero quería que el equipo coincidiera con la base de acero, que es negra, así que le di a todo el equipo un par de capas de pintura en aerosol negra, que no solo protegerá el equipo de los elementos, sino que también le dará una apariencia más limpia.

Paso 7: Montaje superior

Una vez que la pintura se secó en el equipo, finalmente pude ensamblar la parte superior. Corrí todo el pasador a través de los agujeros, agregué dos arandelas entre cada tabla, y también agregué una arandela plana, arandela de seguridad y tuerca en cada extremo. Me aseguré de que todas las tablas estuvieran alineadas y luego apreté las tuercas para asegurar las tablas juntas.

Las arandelas de seguridad evitarán que las tuercas se aflojen con el tiempo, pero ya que es verano, las tablas se contraerán, no se expandirán, por lo que es probable que tenga que volver a apretar las tuercas después de unos meses.

Con la parte superior hecha, podría ponerme a trabajar en la base, que es una simple base de acero.

Paso 8: Cortar la placa de acero

Comencé con acero de chapa gruesa de ⅛”, que obtuve de forma gratuita. Esto requirió mucho más trabajo de lo necesario, y una barra plana de acero de 4″ de ancho hubiera sido mucho más fácil. De todos modos, primero tuve que cortar mis piezas de acero al ancho, así que marqué donde necesitaba cortar y sujetar una regla en su lugar.

Para hacer estos cortes, utilicé mi cortadora, que hace un trabajo realmente rápido de este tipo de cortes, pero también funcionaría una amoladora angular y una rueda de corte.

Luego, marqué la longitud de las piezas, alrededor de 32 pulgadas en mi caso, y luego las corté a la medida con mi sierra de corte de metal. Una vez más, una amoladora angular y una rueda de corte funcionarían de maravilla aquí.

Con las piezas hasta el tamaño final, limpié los bordes con un disco de aletas, eliminando cualquier escoria dejada por el cortador de plasma y redondeando las esquinas ligeramente para que no fueran tan afiladas.

Paso 9: Cortar las patas de acero

A continuación, podría cortar las patas a medida. Las patas se extienden en un ángulo de 10 grados, así que primero coloco la guía en la sierra a 10 grados antes de hacer el primer corte.

Las patas están hechas de tubos cuadrados de 3 pulgadas de espesor, y necesitaba alrededor de 10 pies de tubería para esta construcción. Cada pata se corta a 26 ½” con un ángulo de 10 grados en cada extremo.

Una vez que las patas fueron cortadas a la medida, bisele cuatro de los bordes en un extremo de las patas usando la amoladora angular, para dar un mejor área para que las soldaduras penetren.

Paso 10: Soldar la base

Luego, podría preparar las patas y la placa para soldar. Las patas están ubicadas a cinco pulgadas de los extremos de la placa de acero, pero estuve totalmente espaciada durante este paso y alineé el borde interior de la pata con esta línea en vez de con el borde exterior. Tuve que hacer algunos ajustes a la longitud de esta placa de acero debido a esto, pero solo presta atención y estarás bien.

Después de asegurarme de que la placa estaba al ras con la pata, sujeté la pata en su lugar y luego la soldé, primero viñeteando la pieza en su lugar.

Una vez que se viraba, giraba el ensamblaje de las patas y ejecutaba cuentas de largo completo en los cuatro bordes.

Después de agregar la primera pata, avancé y soldé la otra pata y luego repetí el proceso para la otra serie de patas. Esta es una base extremadamente simple y el proceso de soldadura solo tomó unos minutos en cada pata.

Paso 11: Montaje de la base

Una vez que los dos conjuntos de patas estuvieran terminados, podría marcar las ubicaciones de los orificios por los que pasarían los tornillos para unir la base a la parte superior. Quería asegurarme de tener al menos un tornillo en cada placa, así que medí las ubicaciones de estos agujeros y los marqué.

Después de perforar los agujeros, volteé la base y avellané los agujeros del otro lado. Esto elimina cualquier rebaba que quede del proceso de perforación, pero también permite que la cabeza de los tornillos quede a ras con la superficie de la base.

Después de quitar el óxido, limpié toda la base con acetona antes de agregar algunas capas de pintura de esmalte negro. Para ayudar a proteger mi patio de las patas de acero y también evitar que el acero esté en contacto con el agua, agregué estas tapas plásticas a cada uno de los pies. Le dan a las patas un aspecto agradable, un acabado, y son súper fáciles de instalar.

Finalmente, podría unir la base a la parte superior utilizando tornillos con calificación exterior de 1 ¼”. Me aseguré de perforar previamente los agujeros, ya que Ipe es muy denso. Una vez que la base estaba unida, podía dar la vuelta a la mesa, y estaba terminada.

Paso 12: Pérgola

He querido una pérgola en este patio trasero para proporcionar algo de sombra durante el día e iluminación por la noche, pero la mayoría de las pérgolas tradicionales son mucho más ornamentadas de lo que quería. Este kit de TOJA Grid te permite armar una pérgola súper simple en aproximadamente una hora.

El kit viene con cuatro soportes de esquina, cuatro pies de metal que se utilizan para sujetar las patas a cualquier superficie sobre la que se está construyendo la pérgola, soportes para unir la pantalla de tela y también la propia pantalla.

Fui con el kit de 12 pies x 12 pies, así que necesitaba suministrar cuatro 4×4 de 12 pies de largo para los travesaños y luego cuatro 4×4 de 8 pies de largo para las patas, y utilicé Cedar para esta pérgola.

El kit viene con instrucciones detalladas, pero solo até los soportes a cada uno de los 4×4 con los tornillos incluidos y luego me aseguré de que la pérgola fuera cuadrada y apta. Una vez que los postes estuvieron en su ubicación definitiva, fijé los pies en el patio, que es concreto en mi caso, así que usé anclajes de concreto…

Paso 13: ¡Disfruta de tu nueva mesa y pérgola!

¡Espero que hayan disfrutado esta construcción! Estoy muy contento. ¡Saludos!