¡Mesa de Leñador para un Ambiente Rústico en Casa!

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Esta mesa de madera corpulenta muestra el grano natural de los árboles, y el borde vivo le da un aspecto rústico y sin terminar. Las patas son auténticos mangos de hachas asentados en la parte inferior del tronco, mejorando aún más la sensación de una mesa de leñador.

Síguelo y te mostraré cómo transformé una gran mesa de madera en una atractiva mesa rústica de leñador.

¿Listo? ¡Hagámoslo!

 

Paso 1: Obtener la madera

Encontré un carpintero artesanal que usa madera para hacer muebles. Hacen las mesas por comisión y dejan los recortes(madera de sobra) en una pila fuera de su tienda para que nadie los tome. La mayor parte de la madera que queda afuera es de madera inutilizable, buena solo para leña, pero de vez en cuando dejan piezas más grandes como la que recogí.

Paso 2: Examina tu madera

Cuando llegué a casa pude examinar la madera y ver con qué estaba trabajando.

El tronco era bastante plana, pero tenía un acabado tosco aserrado desde donde se molía la madera. Esto se ve como pequeñas crestas en la superficie de la madera, causadas por los grandes dientes de sierra que el carpintero usó para cortar esta madera a la medida.

Esta superficie rugosa tendrá que alisarse para formar una superficie agradable para una mesa. La parte inferior tenía una gran protuberancia que estaba volviendo la mesa excesivamente pesada, desigual, y planeaba eliminar esto también.

Paso 3: Recortar la parte inferior

Con el lado plano de la losa sobre la mesa de trabajo, medí y anoté una línea alrededor con una sierra.

Usando un trozo de madera de la misma altura que la marca de corte, utilicé la madera sobrante como un medidor para asegurarme de que estaba cortando el burl de manera uniforme. Después de aserrar durante un tiempo, inserté unas cuñas de madera mientras cortaba para evitar que la madera se enganchara en la cuchilla.

Paso 4: Planificación

Volteando la losa para que la superficie superior mirara hacia arriba, podría comenzar a trabajar en la superficie del espectáculo. Usé un plano de bloque para nivelar la superficie. Hice esto antes de lijar para eliminar cualquier punto elevado en la losa y asegurar una superficie pareja.

Con la cuchilla puesta a poca profundidad comencé a empujar el avión a 45 grados con respecto al grano. Esto llevó mucho tiempo y requirió que la cuchilla se reajuste a diferentes profundidades para obtener una superficie agradable y pareja. También planeé los extremos de la losa.

Paso 5: Tapa lisa

El plano de bloque ha nivelado la superficie. Hay algunos rasguños en el avión donde la cuchilla no estaba perfectamente asentada, pero se va a lijar.

Paso 6: Lijado

Comencé con un lija de grano 60 con una lijadora orbital aleatoria y avancé hasta 100, 180, 220 y luego papel de lija de grano 400. Tomar mi tiempo para lijar toda la superficie de la parte superior por completo antes de pasar al siguiente grano.

Usa una máscara contra el polvo, va a ser un desastre.

Paso 7: Resina

Tenía mucha resina sobrante de la mesa luminosa, así que decidí usarla aquí. Esta resina es ideal para encerrar cosas, pero también para obtener un agradable acabado de barra de alto brillo. Utilicé una relación de mezcla 1:1 de resina de moldeo transparente.

Estas cosas son complicadas, así que no se olvide de usar equipo de protección y cubra su área de trabajo con papel de sacrificio o un trapo antes de comenzar.

Paso 8: Sellar el lado inferior primero

La parte inferior no se verá demasiado, así que empezaremos por proteger esta área primero, luego volteando la mesa y limpiando cualquier gota antes de sellar el frente.

Mezclando un gran lote de resina cubrí las áreas planas primero, luego vertí la resina en todas las grietas de la corteza. La corteza consumía mucha resina, así que comencé desde las áreas más altas de la parte inferior y dejé que la gravedad ayudara a atraer la resina hacia los bordes.

Una vez que se cubrió toda la parte inferior, la resina se dejó secar durante 48 horas. La resina era dura después de aproximadamente 8 horas, pero debido a que había muchas áreas profundas donde se vertía la resina, decidí darle suficiente tiempo para secar y endurecer por completo.

Paso 9: Preparar la superficie superior

Después de que la resina de la parte inferior había curado, la mesa se volcó. Alrededor de los bordes de la mesa había evidencia de dónde había goteado resina de la parte inferior, estos se limpiaron con una lijadora y papel de lija de grano grueso.

Usando una mascarilla contra el polvo, los bordes se lijaron para eliminar los goteos de resina seca, luego se lijaron suavemente con un papel de lija de grano fino para hacerlos uniformes con el resto de la superficie de la mesa.

Paso 10: Vierta la resina para la tapa de la mesa

Esta losa de madera tenía un gran vacío donde había una rama una vez. Según las instrucciones de la resina, no se pueden proyectar profundidades de más de 1.5″ pulgadas, esto es porque esta resina de fundición es exotérmica y los moldes  profundos causan mucha calor y pueden agrietarse o causar burbujas grandes mientras se seca. En el hueco de la rama hice rellenos poco profundos, esperando aproximadamente 4 horas entre vertidos para permitir que la resina previa se seque.

Paso 11: Explosión de calor para hacer estallar las burbujas

Un truco divertido para hacer explotar burbujas que se forman cuando se vierte resina de moldeo es usar una antorcha de propano (una pistola de calor también puede funcionar). Con la llama encendida baja, pase rápidamente la llama sobre la resina de moldeo para hacer estallar las burbujas. La resina en sí misma no es inflamable, pero su material sí lo es, así que tenga cuidado.

Paso 12: Vierta la resina para la tapa de la mesa

Una vez que se llenan los vacíos en la superficie de la mesa, se puede moldear la resina de la superficie. Mezcle un lote grande de rienda y aplíquelo generosamente en la parte superior de la mesa, asegúrese de cubrir todas las áreas. Cualquier goteo se filtrará en la corteza en la parte inferior y no se notará, por lo que no es gran cosa si estás un poco descuidado.

Asegúrate de cubrir toda la superficie y ambos extremos.

Al igual que la parte inferior, la parte superior se dejó secar y endurecer durante 48 horas. Después, puedes notar que hay manchas que parecen un poco secas. Esto se debe a que la madera se ha empapado en la resina, por lo que deberá aplicar una segunda capa de resina para asegurarse de que tenga un buen acabado uniforme de alto brillo.

Paso 13: Patas de mangos de hachas

Para darle un estilo a esta mesa, utilicé estos mangos de hacha de nogal para mis patas.

Esbocé el ángulo en el que quería que las patas estuvieran, era de unos 22 grados. Transferí este ángulo al mismo lugar en cada mango de hacha, luego puse la sierra de corte en el mismo ángulo y corté la parte superior de cada mango.

Paso 14: Lijar las patas

Hickory es una madera más liviana, que no coincidía con la mesa, así que decidí tiñerlas más oscuras para que coincidan.

Empecé por lijar ligeramente las manijas para quitar el acabado protector, luego apliqué algunas capas de tinte oscuro con un cepillo de espuma. Hickory es una madera muy densa, dura, y la mancha no penetró muy bien. Apliqué la mancha liberalmente con muchos capas para obtener el color correcto que quería.

Paso 15: Dónde irán las patas

La parte superior del hacha donde había cortado. Seguí este esquema hasta la parte inferior de la losa de la mesa, donde quería ubicar las patas, lo que garantiza una colocación uniforme para las 4 patas.

Paso 16: Corte de aberturas

Antes de enrutar las aberturas comencé cortando el contorno trazado con un cuchillo afilado, luego taladré el comienzo de las aberturas. Esto ayudará a evitar y facilitar el enrutamiento.

Paso 17: Configuración del router

Para asegurar un buen asiento para las patas del mango del hacha, las aberturas fueron enrutadas. Como las patas están en ángulo, las aberturas enrutadas también deberán estar en un ángulo. Usé una broca de enrutamiento recto de 1.5″ de profundidad de 5/8″. Se necesita una broca profunda para dar a las patas suficiente espacio para que queden completamente asentadas en la parte inferior de la losa.

Para lograr el enrutamiento en ángulo utilicé una base de inclinación del router ajustada en el mismo ángulo en el que se cortaron los cabezales de las patas (22 grados).

Paso 18: Enrutamiento

El enrutador que utilicé tenía un rodamiento superior que era ligeramente más grande en diámetro que la fresa. Esto dificultó un poco el enrutamiento, ya que la abertura sería un poco demasiado pequeña si usaba el rodamiento en las aberturas trazadas en la parte inferior de la losa.

Hice una plantilla basada en el diámetro del mango del hacha, la plantilla era un poco más grande para dar cuenta del rumbo. Esta plantilla estaba pegada con cinta adhesiva en el lugar donde había empezado las aberturas para las patas, y luego fue enrutada.

Las aberturas se limpiaron de restos de madera y aserrín antes de insertar las patas del mango de hachas.

Paso 19: Pegamento y tornillo

Después de asegurar un ajuste apretado en las aberturas enrutadas se aplica cola de madera en la abertura, lo que garantiza una buena cobertura en todos los lados.

La pata del hacha se inserta, luego se asegura con un tornillo de madera largo a través del mango y profundamente en la parte inferior de la losa.

Paso 20: Protege tus pisos

Para evitar raspaduras cuando se mueve la mesa, agregué muebles que se mueven a cada pata de la mesa.

Paso 21: Colocar la mesa

La mesa de leñador ahora está lista para ser colocada. Esta mesa será elegante y funcional. ¡Saludos!